El Peloponeso

El recorrido empezó en Corinto. Esa famosa ciudad para aquellos que leen la biblia de manera cotidiana, pues las cartas del Apóstol Pablo a los Corintios es uno de los más notables libros del nuevo testamento. Fué ahí donde me “calló el veinte” y pude darme cuenta que si bien Jordania era ese país por el que gran parte del antiguo testamento ocurrió, Grecia era ni más ni menos que el patio misionero de Pablo, Bernabé, Silas y tanto otro apóstol de la joven iglesia cristiana. No seguiría sus pasos de manera muy fiel, pero alguno que otro destino si compartimos con aquél siervo de Dios.

En Corinto no hubo una gran parada turística pues hoy en día es sólo una pequeña y pintoresca ciudad de la provincia de Argolis, cuya principal atracción es el enorme canal que atraviesa al poblado y permite el paso de embarcaciones de muy buen tamaño desde el golfo de Corinto hasta el Mar Egeo. Una desvelada de proporciones cataclísmicas tampoco ayudó y una visita de por sí breve se tornó para nuestra percepción en un ínfimo instante de asombro y dolor simultáneos.

Tras dos horas más de camino y una buena siesta llegamos al primer paradero arqueológico: El teatro de Epidaurus. Casi podían sentirse los nervios de alguna antigua compañía que presentara “Antígona” o “Edipo Rey”. Un gran escenario en medio del bosque que seguro atraería a propios y extraños al encantamiento histriónico en el auge de la época griega y aún de la romana, pues la instalación siguió funcionando por varios cientos de años.

En Nafplio apenas y tuvimos conciencia de lo que pasó. Unos 20 minutos para relajarse, salirse del autobús y estirar las piernas, mientras que un simpático puertecillo nos saludaba y una solemne fortificación medieval nos miraba desde lo alto de la colina. Ese día no las estaba cobrando caras y no veíamos el momento de regresar a dormitar un par de horas hasta que nuestro próximo destino se hiciera presente.

A sólo una parada de llegar a Olimpia, la tumba de Agamenón irónicamente pareció devolvernos la vida. En medio de la visita la lluvia nos tomó por sorpresa y tuvimos que correr para conocer el último paradero del famoso rey que emprendiera aquella mítica guerra contra Troya tan sólo por despecho (según lo cuenta la mitología, claro está). Micenas era el nombre de la ciudad y su papel como antecedente de lo que ahora conocemos como cultura griega es sobresaliente. Primitiva y rudimentaria, la polis sembrada en medio de los montes fué uno de los primeros intentos exitosos por establecer una civilización con identidad propia. Algunos prestaron sus paraguas, otros corrieron a la aventura y otros pocos ni siquiera se molestaron. Uno de esos aguaceros espanta tontos que nos sirvió de pretexto para entablar conversación con los demás integrantes del tour -en su mayoría, adultos y ancianos españoles retirados- y para comprar en cuanto pudimos unos paraguas de 5 euros que jamás volveríamos a usar (al menos no justificadamente).

En medio de nuestra travesía, casi inmediatamente después de cruzar la puerta de los leones, dejó de llover. Así empapados y divertidos, corrimos cuesta arriba hasta llegar al tope de la ciudad. Después de sentirnos Agamenón por unos minutos y niños de cinco años por otros tantos, volvimos al camión. Nos esperaba una fresca alberca y un hotel que superó nuestras espectativas con creces. En la noche, una visita a la pequeña y moderna versión de Olimpia nos presentó a más de un personaje bizarro. En el próximo post, nuestro encuentro con uno de ellos.

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Templo de Hefesto, en la acrópolis ateniense

Sobran las palabras al decir que uno se siente privilegiado de pisar las mismas piedras que pisaran Agamenón o Alejandro en sus incesantes esfuerzos militares. Otros 4000 mil años de historia, de pie delante de nosotros como interminables y cansados testigos de lo más vano y lo más sublime de la humanidad. Monumentos a la desfachatez, la abundancia, la excelencia y la funcionalidad se erigen por toda la region del Pelopones y a uno no le queda más que quedarse maravillado ante las empresas de nuestros antepasados culturales.

El cuartel se estableció en Atenas, una ciudad completamente anacrónica. Mucho más que Cairo, me atrevería a decir, puesto que los vestigios del pasado lo invaden todo y aún cuando el horizonte de la capital egipcia está dominado por las imponentes pirámides, no corre el mismo aire de solemnidad histórica por las calles ni se encuentra uno con ágoras (antiguas plazas públicas que hoy tienen miles de años de antigüedad) en medio de una casual búsqueda por un restaurante. Al mismo tiempo, la urbe cuya protectora fuera Atenea se siente moderna y vibrante. Tan europea como París, tan exhuberante como Veracruz en carnaval. El contraste es impresionante y divertidisimo, sin duda una gran herramienta para que nuestro cerebro creara esa realidad alterna en la que las vacaciones lo ocupan todo y lo demás se detiene a esperarnos.

El acrópolis de la ciudad lo corona todo, situada encima de un pequeño monte a tan sólo 8 minutos a pie de nuestro modesto pero increíblemente bien ubicado hostal. Bajo él, el barrio de Plaka: una bella colonia diseñada para que el visitante se pierda entre las retorcidas y acojedoras callejuelas, restaurantes típicos al aire libre, tiendas de recuerditos y toda clase de trampa para turistas (que también existen en Europa). Acompañamos unos deliciosos souvlakis y unas moussakas con nuestro primer (y último) vaso de Ouzo, un licor de anís clásico del país balcánico, en nuestra incursión inicial a dicho barrio. La experiencia culinaria no resultó tan nueva, pues tanto la comida libanesa como la turca le piden muchas cosas prestadas a la cocina mediterránea general y a esas ya estamos algo acostumbrados. Sin embargo, la comida griega tiene sus pequeños pero significativos detalles que la hacen destacar, como la simple incorporación de la carne de puerco en sus platillos (creanme, es una GRAN diferencia).

Dejamos atrás a Atenas y su elevado porcentaje de población homosexual (los griegos no han perdido ninguna de sus mañas) tras una noche de relajo que resultó más corta de lo planeado pero más larga de lo debido. Al día siguiente nos esperaba una dura travesía a las 7 de la mañana desde nuestro hostal hasta el autobús que el buen Alex, un joven local chaparrito y simpaticón que fungía de agente de viajes, nos consiguiera para continuar la aventura. El siguiente destino: Olympia, vía Corinto. No se lo pierdan en la próxima transmisión.

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Ok, algo de background:

5 de los chavos que fuimos enviados al congreso de robótica logramos hacer el extenuante e increíble viaje, del cual ya les he hablado, desde el principio. Ellos y yo somos los que aparecen en el video, conmemorando que logramos dar técnicamente una vuelta a nuestro querido mundo en unos cuantos días y que sobrevivimos de alguna manera a los desvelos, trasbordes, turisteadas, templos, metros, chicas anime, comidas chatarra, cambios de horario y maletas llenas de souvenirs. Aunque fué sumamente cansado, tenemos recuerdos y experiencias maravillosas que estoy muy feliz de haber vivido junto con estos muchachones y que quisimos compartir, siquiera en una pequeña medida, a través de éste video.

El viaje en el tiempo:

Un detalle interesante, que pudieron notar si estaban poniendo atención, es el hecho de que Tokyo y Seattle sucedieron en el mismo momento. Ésto dista completamente de ser un error, pues gracias a que atravesamos la línea internacional de cambio de fecha vivimos dos veces el mismo día, logrando hacer dos cosas distintas en lugares completamente diferentes a la misma hora y el mismo día.

Créditos:

Como pueden ver, el video no tiene créditos. Básicamente porque es bastante ridículo poner créditos de un minuto en un video de tres minutos y lo hace ver mucho más amateur de lo que ya es. A ésta desición llegué junto con David Castro, uno de los principales integrantes del proceso creativo que dió vida al video y también quien pierde su cartera y la recupera a través de un extraño portal espacial. El de la capa es David Conchouso, el que saluda a la torre de Tokyo es el buen Pepe Tavares, y el de la foto al buddha gigante es Arpys Arévalo. Pura gente chida y buenos amigos de por acá, la verdad.

A nuestro equipo se sumó Ehab Al Rawashdeh (el del video pasado) durante la etapa de producción y edición, la cual fué mucho más larga de lo planeado como suele suceder. 10 horas después de siquiera empezar a expulgar los videos teníamos nuestro pequeño clip terminado. Para editarlo usamos Adobe Premiere CS3, y como ninguno de nosotros es profesional de éstos asuntos eliminamos los cuadros que faltan de manera “manual” (supongo que alguno de ustedes sabrá hacerlo mejor, ahí luego me enseñan).

Y ya. Espero que les haya gustado. Por lo pronto, sigo debiéndoles un montón de cuentos que han quedado pendientes en el tintero (en el teclado??). Ahí irán saliendo, no se preocupen.

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Doja, Qatar

El otro país rico del medio oriente que nadie conoce. Aquí sólo pudimos estar en el aeropuerto por las siguientes simples razones: Necesitamos visa para entrar. Es de las que se tramita y paga al llegar al país pero el otro factor, el poco tiempo que teníamos para trasbordar, no ayudó en tomar la desición de ingresar al país. Sumado a eso que la gente del aeropuerto nos dijo que no había nada que ver cerca y que sólo valía la pena si nos quedábamos al día siguiente le desición de no abandonar la terminal estuvo automáticamente tomada.

Lo gracioso de Qatar es que ellos si aprovechan su “arabicidad” para comerciar y crear incluso productos que la reflejen o la parodien en forma graciosa. Una gorra hecha de la tela de las gutras (turbantes) y una taza con forma de la cabeza de algún jeque medio-oriental son pruebas más que contundentes de que los qatarís se toman la vida con un poco más de humor que nuestros amigos saudis.

Hong Kong, China?

China tiene regiones administrativas especiales. No son estados de la república popular, sino entidades políticas independientes con embajadas y gobiernos que no terminan de ser tampoco un país completo. Hong Kong es un ejemplo de eso y aunque me arriesgue a ser llamado ignorante reconozco que no lo sabía hasta la semana pasada. Después del susto de creer que había perdido mi cartera (con mi visa norteamericana dentro) y de haberla recuperado nos dirigimos al famoso Nathan Road, en la región de Kowloon.

Para ser precisos, Hong Kong está dividido en tres secciones. Kowloon es la parte continental, donde se encontraba nuestro nada envidiable hostal donde por milagro cupimos 5 personas en un cuarto para dos. Las corretizas empezaron, pues en cuanto llegamos nos picó el mosquito de comprarnos una cámara fotográfica semiprofesional de una vez por todas. Los aparatos electrónicos tienden a ser más baratos allí que en muchos países (teniendo siempre que cuidarse de lo excesivamente barato, pues es muy fácil que te engañen como a un chino y caigas en las garras de la piratería) y la oportunidad parecía ser la correcta. El primer día nos lanzamos a la búsqueda de las cámaras, sin frutos más que la sed de investigar acerca de los modelos y sus ventajas y con unas buenas pinceladas de la version occidentalizada de China. Por más que me gustaría mostrarles esas imágenes, las fotos de Hong Kong se las voy a deber por lo pronto porque no tengo como pasarlas de mi cámara (de una de ellas al menos).

El segundo día empezo muy temprano y nos llevó a la isla de Lantau. Ese es el hogar de 3 importantes centros turísticos: el aeropuerto (de hecho por ahí fué que llegamos, y es nada menos que el aeropuerto más grande del mundo), disneylandia (si, también hay uno en Hong Kong) y el área de los templos budistas que cuenta con la estatua de Buda al aire libre más grande del mundo (esas fotos sí que merecen exposición, próximamente las subiré). En un extenuante recorrido realizado en su mayoría a pie y bajo la lluvia conocimos varios templos chinos y la mencionada estatua, que no dejó de impresionarnos ni un sólo momento. El regreso fué lo más divertido, pues un teleférico que cruza la montañosa isla nos  alzó a alturas insospechadas y através de las nubes que se formaron tan cerca de la tierra que por algunos momentos entraron a nuestro carro. Nuestros cansados pies se vieron obligados a soportar una nueva incursión a las tiendas de electrónicos, para no comprar nada áun. Después, de nuevo al hotel.

Macau, China.

Macau es la otra region administrativa especial. Si Hong Kong era la colonia inglesa del oriente, Macau era la portuguesa. Es por eso que los bizarros letreros en chino, inglés y portugués pululaban las calles y edificios públicos y nos confundían aún más de lo que ya estábamos.

Para llegar tomamos un ferry que tardó hora y media en hacer su recorrido. Ya en Macau nos enteramos de boca de Paulo, un curioso y un tanto perverso chino-portugués que se ofreció a darnos un tour por la ciudad a cambio de una cantidad no tan pequeña de dinero, que la atracción principal de la ciudad eran sus casinos. Un rápido ascenso a la torre de Macau, una enorme estructura que recordara a la space needle de Seattle, nos ayudó a ver que Las Vegas del oriente cuenta con las clásicas estructuras extravagantes y las secursales de los más famosos centros de juego como el MGM o el Venetian, el cual fue nuestra última parada en la isla después de un templo budista y una catedral quemada. Unos cuantos giros de las máquina tragamonedas y un delicioso caldo de res con noodles nos despidieron de Macau pocos minutos antes de tomar el ferry de regreso.

Hong Kong, China

El cuarto día fuimos a Hong Kong. De hecho, nunca habíamos pisado Hong Kong propiamente hasta ese día, a pesar de lo que el ojo no entrenado pueda creer. La ciudad de Hong Kong es más o menos como un New York en chino. Rascacielos imponentes y centros financieros regados por todas partes, conquistando el terreno que le pertenecía a la montaña hace centenas de años. Como muestra de su ostentosidad, los edificios localizados en la parte costera que da hacia Kowloon realizan un espectáculo musical de luces cada noche, halaganado la pupila de los visitantes. Uno de los participantes es el edificio donde Batman hiciera sus monerías en su más reciente aventura y capturara a un fraudulento contador chino.

Vagamos un rato por el centro y nos encontramos con las centrales de varios bancos importantes. Es curioso, pero en Hong Kong hay más de un emisor oficial de billetes y los dólares hongkonguenses emitidos por HSBC son diferentes a los de Standard Chartered y a los de otro banco cuyo nombre no recuerdo, aunque igual de válidos. Para finalizar nuestro recorrido tomamos un tranvía a la cima de la ciudad, donde una torre se alza como el mirador del vasto complejo urbano de la antigua colonia inglesa.

Antes de acabar un ajetreado día y recoger nuestras maletas del hostal volvimos a las tiendas de electrónicos. Ésta vez hicimos nuestras respectivas compras, y yo terminé con una Canon Rebel T2i que me ha estado divirtiendo a horrores y que me ha convertido en un artista de la fotografía casí por arte de magia. Bueno, no realmente, pero la calidad de las fotos que toma esta cosa es impresionante. Ya las verán pronto cuando hable de la siguiente parte del viaje, la cual comienza en un lugar simplemente mágico: Tokyo.

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-¿Cómo? – Se pregunta el nunca despistado lector – Si de por sí este sujeto ya ni escribe por todos los viajes ridículos a lugares extraños que se avienta, ¿cómo va a ser otro MAS extremo? -

La extremidad radica tanto en el destino como la trayectoria. Pero primero, un poco de background.

Durante éste semestre me uní a un grupo de alumnos (y dos profesores) cuyo fin es el de participar en el concurso de microrobótica de la NIST. Un proyecto ambicioso dadas las circunstancias de los laboratorios en la universidad y la incapacidad que teníamos para producir nuestros propios prototipos debido a faltas de material y demás. Cosas como mandar a fabricar nuestros robots a Alaska y la increíble humedad del ambiente aquí se juntaron para que al final no pudiéramos crear un microrobot lo suficientemente estable y controlable como para competir, pero eso no nos impidió aplicar para , gracias al patrocinio de la universidad, asistir al congreso que se hace alrededor de la competencia y probar nuestros diseños aún cuando no compitamos por un lugar (recuérdenme platicarles de los microrobots en otro post, son muy interesantes).

Anchorage, alaska

El evento de éste año se realizará en la ciudad de Anchorage, Alaska. Ése es mi destino extremo. Una ciudad donde la noche apenas y dura unas horas mientras más cerca esté el verano y que seguramente destemplará a mi pobre cuerpecillo acostumbrado al calor del desierto. Ahí pasaremos del 2 al 9 de mayo entre el hielo y la microtecnología.

La otra parte extrema radica en que para llegar a ese lugar, prácticamente situado en el extremo contrario del globo, lo haremos por las ciudades de Doja (Qatar), Hong Kong, Tokio y Seattle. Y cuando nos despidamos por fin de la última frontera viajaremos por Chicago, Frankfurt, Amman (Jordania) y de regreso a Jeddah, cumpliendo exitosamente una vuelta completa a nuestro bello planeta en menos de dos semanas.

¿Extenuante? Seguro lo será. Pero no la pensaría dos veces ante semejante posibilidad.

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Salir de Delhi fué toda una odisea. Entre la desvelada, el desayuno de dudosa procedencia y el nunca menos horroroso tráfico cubrir una distancia de 200 km nos tomó aproximadamente 6 horas y tanto nuestros nervios como nuestros cuerpos estaban destrozados por el viaje. Lo único que pedíamos era “home”

En el camino, sin embargo, nos topamos con una construcción más del ahora para nosotros famoso emperador Akbar quien aparentemente edificó la mitad de la India en la época mogul. Era su tumba lo que contemplábamos, un edificio imponente de cantera y mármol con la gala requerida para tan digno mandatario. Y sin embargo, en toda la mundana gloria que pudo vivir Akbar a mis ojos ninguna de sus obras alcanzó el esplendor de lo que uno de sus descendientes construiría a tan sólo unos 10 kilómetros.

Su nombre al ascender al trono era Shah Jahan, otro de los emperadores mogules bajo el cual India viera una época dorada. Su tercera esposa, Mumtaz Mahal, se volvió su favorita pues según lo que nuestro guia en turno pudo articular con su no tan diestro inglés era con la única con la que no se había casado por compromiso sino por puro y simple amor. Fruto de ese amor fué su muerte, pues falleció al dar a luz al décimocuarto hijo del monarca. Fruto de ese amor fué también un mausoleo cuya majestuosidad le hizo acreedor al título de “maravilla del mundo moderno”.

Como homenaje póstumo y humilde tumba Shah Jahan construyó el Taj Mahal en Agra, la ciudad natal de su esposa. Taj es corona, Mahal, palacio. Y ciertamente es la corona de la construcción indomusulmana, pues su sola vista es un fenómeno impresionante. Esculpido enteramente en mármol blanco en un nivel de detalle que raya en lo obsesivo, el trabajo artesanal involucrado explica su radiante belleza y el porqué tomó 22 años en ser completado. En las paredes, diversos dibujos de flores y demás motivos ornamentales hechos sólo con piedras preciosas finísimamente talladas añaden a la sensación de bastedad y solemnidad que el Taj proyecta. También ayuda el hecho de que los visitantes deben remover su calzado para evitar dañar el piso de mármol.

Por fuera, el secreto ingeneril reside en que aún cuando las torres a su alrededor aparentan estar derechas realmente están inclinadas hacia el exterior para que, en caso de algún siniestro tal y como un terremoto, dichas torres cayeran hacia afuera y el edificio principal no resultara afectado. Hay además a cada costado del Taj Mahal dos construcciones idénticas que fungen como casa de huéspedes (a la derecha) y como mezquita (a la derecha)

Ahora, lo que nunca cuentan las fotos es lo que hay por dentro. En parte porque está supuestamente prohibido dado que por más suntuoso que sea el lugar sigue resguardando dos cuerpos muertos (curioso que la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie es también, en su concepción más básica, una tumba). Aun a pesar de la prohibición la gente sigue tomando fotografías, pero el otro aspecto es que la parte de adentro es mucho menos impresionante excepto por un curioso efecto óptico. En la oscuridad del interior, los guías iluminan con sus pequeñas lamparitas las secciones rojas de los dibujos en las paredes pues la piedra con que están hechos posee la curiosa característica de propagar la luz através de todo el sólido aunque sólo una pequeña parte de él esté iluminado. La que en aquella época fuera llamada la piedra del fuego es ahora una excelente excusa para asombrar turistas y exigir una jugosa propina.

Después de un agotador día y el acoso de los clones de los niños de Slumdog Millionare con su marejada de baratijas, un café y un mucho mejor hotel nos aguardaban para reponernos del cansancio y ayudarnos a continuar el viaje que empezaría muy temprano al día siguiente. Esa tarde en Agra había valido ante nuestros ojos el viaje a India, pero poco sabíamos de todas las cosas que encontraríamos unos días más adelante.

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“A Magical Mystery Tour”. El cuarteto de Liverpool no pudo ponerlo en mejores palabras, pues un viaje al subcontinente indio será cuando menos revelador y por lo más inquietante, distinto y maravilloso. India es sin duda mágico. Un lugar que te enfrenta a la condición del hombre, a lo sublime y lo vulgar, a lo místico y lo mundano, al ayer, al hoy y al mañana. Lo antiguo y majestuoso conviven con lo palpitante  y orgánico en una compleja danza de colores, música, sabores, aromas y palacios; talvez no de la manera más armónica pero sí con la desgastada exactitud que dan siglos y siglos de experiencia. A veces espeluznante y a veces hermoso, India es un festín de sensaciones que lo último que puede dejarte es indiferente.

Nuestra visita comenzó por Delhi, la capital. En realidad inició en Mumbai (antes Bombai) pero tan sólo unas cuantas horas en el aeropuerto no justifican una introducción propia. El corazón político de India se siente justamente como un órgano vivo, muy distante de la formalidad de las metrópolis europeas o la sobriedad de las ciudades norteamericanas. Delhi vibra en cada rincón, pues 14 millones de personas no dejan espacio a la soledad. Siempre se está rodeado de gente y no me refiero a unos cuantos. Caminar por las calles es nadar entre un tumulto, y no se diga manejar. La dinámica de conducir un vehículo en Delhi (y prácticamente en cualquier lugar de la India) va mucho más allá de manejar a la defensiva. Se debe crear una estrategia que te permita usar los carriles contrarios, rebasar indiscriminada y violentamente, preveer los movimientos de diez carros a la redonda y todo eso con la menor cantidad de freno posible. En un acto de prestidigitación genuina sacaban 3 carriles de dónde sólo había medio, y nosotros vimos pasar “la película de nuestras vidas” tantas veces que como dijera Valenzuela: “al final hasta me aburría”. La ciudad está llena de contrastes. Por un lado está el asombroso barrio de las embajadas y los poderosos complejos de las empresas de tecnología cuya presencia es fuerte y creciente, y por el otro están la gente que duerme en las calles, cocinando su comida en ollas sucias junto a perros y vacas. Ah, las vacas. TODOS los mitos alrededor de las vacas en India son ciertos. De hecho, lo mejor que te puede pasar en ese país es ser vaca. Caminan por la calle despreocupadas haciendo su bovina voluntad, pues la gente las respeta más que a los peatones mismos. Estuvimos decenas de veces cerca de atropellar a algún sujeto, pero nunca a una vaca.

Obviamente no se las comen. El 80% de la población de India es de religión hinduísta, la cual les indica que su régimen alimenticio debe ser estrictamente vegetariano. Ese fué una de las primeras curiosidades culturales, pues prácticamente todos los restaurantes tenián un menú doble, separado por vegetariano y no vegetariano. Y aún así, los platillos jamás contienen carne de res. No tienen problema alguno con el pollo, pescado o incluso el puerco. Faras, un compañero de Bahrain quien es docto en conocimiento hindú gracias a Bollywood fué con nosotros y nos platicaba que por lo general tienen matanzeros musulmanes o de alguna otra religión para poder satisfacer la demanda de los clientes internacionales. Al decir de alguna otra religión no crean que es un catálogo estrecho del que se puede escoger. En India le van a todo y puedes encontrar los templos y religiones más bizarras y peculiares entre la enorme variedad que ahí comulga. Además de los ya mencionados hay budistas, cristianos, sikhismo y bahaismo entre otras tantas (si no conocen las últimas dos están perdonados, yo las fuí a descubrir allá). En efecto, el centro religioso más importante del bahaismo se localiza en esa ciudad y es conocido como el templo de la flor de loto, una construcción impresionante que recibe a 3.5 millones de visitantes en promedio al año.

Sin embargo, ese no es para el templo o la construcción más impactante de Delhi. Los templos de los Sikh y sus cúpulas recubiertas de oro puro, los vastos y extraños templos hinduístas, y los castillos que dejó la época  de los emperadores Mogules le dan a la capital un aire majestuoso e imponente, similar en magnitud pero diametralmente opuesto al de Washington DC (cuya religión predominante es el patriotismo desmedido). Son precisamente los emperadores mogules, musulmanes que conquistaron India por allá del siglo XV y XVI, quienes son culpables de adornar la india con los monumentales fuertes, castillos y templos que evocan la época dorada del imperio Persa. En Delhi se encuentra el Fuerte Rojo, un enorme bastión militar que también servíá de fantástica mansión al emperador Akbar, bajo el cual India tuviera una etapa muy próspera. Los vastos jardines y los palacetes de mármol puro con incrustaciones de piedras preciosas nos dan una idea de la obscena opulencia en la que éstos gobernantes vivián y nos dejan un testimonio magnífico de una porción de la historia mundial que para mí (y para muchos) había permanecido tristemente oculta.

Más de ésta historia esta encerrada en el mítico Qutub Minar. Una asombrosa torre erigida para simbolizar la flor de loto (no se sorprendan, ahí la flor de loto es la ley) y que funcionaba como el reloj de sol más grande del mundo. Creada en el corazón de un antiguo templo hinduísta, Qutub Minar fue apropiado por lo conquistadores musulmanes como el menaret más ostentoso de la época y aún hoy se levanta como otro de los tantos testigos de las glorias pasadas de India. En el mismo aire imponente, pero moderno, se hace presente la puerta de India. Una construcción en honor a los “soldados desconocidos” de las muchas guerras que el país ha atravesado que hace más una copia que un homenaje al arco del triunfo, pero que no deja de relucir y atraer a los ociosos habitantes de Delhi para una tarde de esparcimiento en el parque.

Dos días no bastaron para conocer ésta increíble urbe. Faltaron muchas cosas por descubrir y aún cuando volvimos en dos ocasiones sólo nos sirvieron de base de operaciones para partir a los demás destinos del misterioso y mágico viaje. Y como yo sé que los dejé picados, ahí van unas cuantas fotos más:

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Nuestra primera escala fué Cairo. Una ciudad cuya peculiaridad más grande no me pareció que fuera el alojar a veinte millones de habitantes, sino la posibilidad de ver entre sus edificios las siluetas de las imponentes pirámides. Ecléctico es una palabra que queda sumamente corta a la hora de contrastar en el mismo paisaje unos edificios departamentales y un highway de varios desniveles con construcciones de 4000 años de antigüedad. No se cómo es que los locales se pueden acostumbrar a vivir con ese paisaje, pero pensándolo bien, la gente se acostumbra casi a cualquier cosa.

Y es precisamente la gente uno de los sabores distintos que Egipto tiene con respecto del resto del medio oriente. Son muy amistosos, escandalosos y futboleros (fué una tragedia nacional no clasificar al mundial). Los mayores muestran un sentido de pertenencia y respeto por las tradiciones impresionante, mientras que los jóvenes se pierden en el mar de la moda, los antros y los malls…los desdichados malls. Tienen la capacidad de burlarse de todo, incluso de sí mismos. Podría decirse que Egipto es el México de medio oriente (probablemente es por eso que muchos de nuestros mejores amigos aquí son egipcios).

Ya avanzado el primer día tuvimos la oportunidad de conocer ese pequeño rincón que, tal como en latino américa, funge como la muestra más fiel de cualquier pueblo: el mercado. Ésto no sin antes participar en un choque en los taxis que nos llevaban, pues como buenos árabes manejan de la manera más horrible posible. Hana-Halili es el nombre del comercio de artesanías más importante de la capital, donde nos dirigimos para comprar los recuerditos correspondientes y de paso practicar el deporte extremo por excelencia en Egipto, mejor conocido como regateo. Se que muy probablemente ustedes queridos lectores han sugerido una rebaja de precio por tal o cual circunstancia o incluso se han visto involucrados en una pequeña discusión por un precio que les parece un poco alto, pero aquí es una cosa completamente diferente. En Egipto se regatea por diversión. Intercambiar cualquier frase con un vendedor o poner la mirada en alguna pieza por más de dos segundos invariablemente te llevará a 10 minutos de discutir su calidad, precio y el porqué no la quieres. Te agobian, te persiguen, te hablan en un español terroríficamente fluido. Te arrojan la mercancía junto con un precio que es de 5 a 10 veces el valor real y esperan tu respuesta. Si realmente quieres algo lo último que debes hacer es aceptar la primera oferta. Para triunfar hay que mostrarse desinteresado, pobre y con prisa. Fue un fenómeno que comenzó a manifestarse ahí, pero que se repitió puntualmente en todos y cada uno de los destinos turísticos de nuestra visita y que al final de la semana dominamos con maestría, al punto de preguntar por cosas que no queríamos sólo para ver quién obtenía un precio más bajo.

A pesar de todo ésto, salta a la vista que Egipto es un país orientado a los turistas. Y como no, si es el segundo ingreso más importante del país. Tal como lo mencionaba, los comerciantes de casi cualquier puesto de figuritas y demás chácharas hablan unos 4 o 5 idiomas lo suficientemente bien para entablar una conversación básica y convencerte de comprar. Uno de ellos nos dijo de memoria la alineación de la selección mexicana. Están obsesionados en que te guste lo que ves, en que gastes, en que vuelvas. Muchos de ellos talvez no lo valoren de la manera adecuada ni por las mejores razones, pero saben que son poseedores de un patrimonio majestuoso e innegable.

Nuestro guía, sin embargo, era un caso aparte. ¿Pueden imaginarse cómo habla español un árabe cuya segunda lengua es el portugués? Esa era una de las múltiples gracias que el asombroso y mágico Tío Samuel llevaba bajo la manga. Había servido en la embajada brasileña por 4 años y viajado al país carioca en más de una ocasión al servicio del departamento de relaciones exteriores, después de terminar su maestría en historia egipcia. Aprendió español tiempo después en algun instituto cultural de Cairo cuyo nombre no recuerdo y desde hace 14 años se dedica a exponerle su país a un mundo que lo visita en forma de turistas ibéricos y latinoamericanos. Ni siquiera habíamos pasado del estrechón de manos cuando el ya nos llamó “familia” y asi continuamos siendo la familia de Samuel por una muy loca semana. Con su calmada voz, su alegre semblante y su simpático portuñol nos llevó de la mano a través de miles de años de historias, templos, guerras y deidades bizarras, con la dosis de exageración y creatividad que a ningún egiptólogo puede hacerle falta. Gracias a él aprendimos que, a pesar de haber sido una civilización sumamente poderosa, Egipto ha sido conquistado por extranjeros en 12 ocasiones distintas siendo la última los ingleses y la más influyente (y devastadora) los árabes. Al final le tomamos tanto cariño que lo que yo creo comenzó como un ardid mercadotécnico de lo más básico terminó siendo una agradable verdad: éramos una gran familia. No creo que alguna vez leas esto, pero… Te queremos Tio Samuel!!

Asi transcurrió el primer día y nos fuimos a la cama con la espectativa de conocer a la mañana siguiente el motivo por el que el 99% del mundo occidental quiere ir a Egipto. Después de haberlas visto tan cerca, no podíamos pasar sin pagarles una visita a las asombrosas pirámides de Giza.

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Serán nueve días en los que podremos olvidarnos del pesado ritmo de KAUST y relajarnos conociendo algunas de las maravillas del mundo antiguo. Como la ocasión pasada, espero traerles nuevos relatos de mis piñaventuras en ésta mítica tierra hasta que regrese, puesto que no me llevaré la lap y no habrá post todo ese tiempo (aunque la última semana no podemos decir que fué la más poblada de entradas tampoco). Ma salama, Eid mubarak!!

PD – Petra y las pirámides están MUCHO más lejos entre sí de lo que Transformers hace parecer. Una más de las muestras de la distorsionada y cómoda visión que gran parte de los gringos tiene del mundo.

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El mapa en cuestion, que a mi gusto es la epítome de la exageración del arte del imperio bizantino

Dicho mapa se encuentra resguardado dentro de la iglesia de San Jorge, en el centro del pueblo…

- Lector sorprendido interrumpe – Espera… ¿dijiste San Jorge? ¿Y los musulmanes y esas cosas?

Así es mi querido lector. una iglesia católica en pleno medio oriente. Si prestan atención a los detalles recordarán que el gobierno de Jordania no es teocrático, por lo que la libertad de culto existe como garantía individual para sus habitantes. De hecho, Madaba es una comunidad compuesta casi por completo por cristianos, lo cual le da otro punto a la hora de saltar del terreno de la mediocridad hacia la relevancia.

La iglesia de San Jorge en todo su esplendor

Y como siempre no puede faltar el souvenir para la tía y la comadre, que en este caso son más mosaicos. Estoy seguro que al magnánime emperador Constantino le daría mucha pena ver la huella de su imperio reducida a pescaditos y camellos hechos en mosaicos de a 2 dinares la pieza, pero para el alegre turista es un vestigio más que suficiente de su visita a ésta singular localidad.

Después de unas horas y un sandwich partimos de Madaba con otra sorpresa en la bolsa y uno que otro mosaico, hacia uno de los destinos más impactantes a nivel simbólico que he visitado en mi vida y del cual hablaré en el siguiente post. Stay tuned!!

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