Salir de Delhi fué toda una odisea. Entre la desvelada, el desayuno de dudosa procedencia y el nunca menos horroroso tráfico cubrir una distancia de 200 km nos tomó aproximadamente 6 horas y tanto nuestros nervios como nuestros cuerpos estaban destrozados por el viaje. Lo único que pedíamos era “home”
En el camino, sin embargo, nos topamos con una construcción más del ahora para nosotros famoso emperador Akbar quien aparentemente edificó la mitad de la India en la época mogul. Era su tumba lo que contemplábamos, un edificio imponente de cantera y mármol con la gala requerida para tan digno mandatario. Y sin embargo, en toda la mundana gloria que pudo vivir Akbar a mis ojos ninguna de sus obras alcanzó el esplendor de lo que uno de sus descendientes construiría a tan sólo unos 10 kilómetros.
Su nombre al ascender al trono era Shah Jahan, otro de los emperadores mogules bajo el cual India viera una época dorada. Su tercera esposa, Mumtaz Mahal, se volvió su favorita pues según lo que nuestro guia en turno pudo articular con su no tan diestro inglés era con la única con la que no se había casado por compromiso sino por puro y simple amor. Fruto de ese amor fué su muerte, pues falleció al dar a luz al décimocuarto hijo del monarca. Fruto de ese amor fué también un mausoleo cuya majestuosidad le hizo acreedor al título de “maravilla del mundo moderno”.
Como homenaje póstumo y humilde tumba Shah Jahan construyó el Taj Mahal en Agra, la ciudad natal de su esposa. Taj es corona, Mahal, palacio. Y ciertamente es la corona de la construcción indomusulmana, pues su sola vista es un fenómeno impresionante. Esculpido enteramente en mármol blanco en un nivel de detalle que raya en lo obsesivo, el trabajo artesanal involucrado explica su radiante belleza y el porqué tomó 22 años en ser completado. En las paredes, diversos dibujos de flores y demás motivos ornamentales hechos sólo con piedras preciosas finísimamente talladas añaden a la sensación de bastedad y solemnidad que el Taj proyecta. También ayuda el hecho de que los visitantes deben remover su calzado para evitar dañar el piso de mármol.
Por fuera, el secreto ingeneril reside en que aún cuando las torres a su alrededor aparentan estar derechas realmente están inclinadas hacia el exterior para que, en caso de algún siniestro tal y como un terremoto, dichas torres cayeran hacia afuera y el edificio principal no resultara afectado. Hay además a cada costado del Taj Mahal dos construcciones idénticas que fungen como casa de huéspedes (a la derecha) y como mezquita (a la derecha)
Ahora, lo que nunca cuentan las fotos es lo que hay por dentro. En parte porque está supuestamente prohibido dado que por más suntuoso que sea el lugar sigue resguardando dos cuerpos muertos (curioso que la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie es también, en su concepción más básica, una tumba). Aun a pesar de la prohibición la gente sigue tomando fotografías, pero el otro aspecto es que la parte de adentro es mucho menos impresionante excepto por un curioso efecto óptico. En la oscuridad del interior, los guías iluminan con sus pequeñas lamparitas las secciones rojas de los dibujos en las paredes pues la piedra con que están hechos posee la curiosa característica de propagar la luz através de todo el sólido aunque sólo una pequeña parte de él esté iluminado. La que en aquella época fuera llamada la piedra del fuego es ahora una excelente excusa para asombrar turistas y exigir una jugosa propina.
Después de un agotador día y el acoso de los clones de los niños de Slumdog Millionare con su marejada de baratijas, un café y un mucho mejor hotel nos aguardaban para reponernos del cansancio y ayudarnos a continuar el viaje que empezaría muy temprano al día siguiente. Esa tarde en Agra había valido ante nuestros ojos el viaje a India, pero poco sabíamos de todas las cosas que encontraríamos unos días más adelante.
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